miércoles, 13 de julio de 2011

El {viejo look}


Hubo un momento en el que la casa de modas Christian Dior fue puesta de cabeza, durante la semana de la moda en París mientras se presentaban las colecciones de alta costura para la primavera del año 1997 para ser más exactos, una mezcla entre la tradición francesa y el mundo indígena, flores con plumas, colores neutros y contrastantes al mismo tiempo, una mujer europea de principios del siglo XX atrapada en un sueño de selva glamorosa, todo esto bajo la dirección del recientemente nombrado director creativo, John Galliano, joven y atrevido, desde ese momento giró el mundo de la alta costura 180°, el lujo ahora tenía una nueva figura, y el sentido del gusto un nuevo nombre.










15 años de fantasías, extravagancias y festivales en pasarelas terminaron barridos por el trauma de una sociedad indispuesta a olvidar los episodios más perturbadores de la historia del mundo, un simple y soez comentario pudo derribar las barreras de la conciencia y así todo acabó, pinchando la burbuja de ensueños Couture en la que muchos habíamos caído y esperábamos seguir en ella, damos cuenta que así es el mundo de la moda, o más bien, el mundo de los negocios.


Galliano se despide (metafóricamente) y surge el paso al sucesor que amarraría los cordones de tan inmensos zapatos vacíos por llenar, el elegido, Bill Gaytten, colega, compañero y patronista-cortador desde el inicio de la carrera como couturier de Galliano. Después de tantas especulaciones de quién tomaría el puesto, los grandes jefes del mundo del lujo deciden que, a lo que se podría llamar el “efecto Dior-Saint Laurent” tendría sentido (donde el brazo derecho del maestro toma la batuta).

Es algo que recientemente funcionó para la marca Alexander McQueen, donde Sarah Burton toma la dirección creativa después de trabajar por años con McQueen resultando de un inmenso entendimiento de la mente maestra, y así conservando el ADN de la marca.


 
{El creador de la marca, el propio Alexander Mcqueen}


  

 

{La sucesora, Sarah Burton}



  

Y entonces así Gaytten sabe de qué se trata la estética Galliano, conoce sus locuras por dentro y fuera y es algo que se dio a notar en su reciente colección para hombre de la marca John Galliano, lo cual fue coherente, correcto. Esto no ocurrió en Dior, la colección de Gaytten fue como un intento de querer ser Galliano haciendo lo que prácticamente solo él podría lograr en una marca con tanto renombre, que es, hacer lo que se le dé la gana. Gaytten tuvo la pared blanca, la puerta abierta, la varita mágica, y aún así trató de pisarle los talones al diseñador que por lo visto tanto lo influenció, produciendo una colección, que de ninguno de los críticos de moda más importantes del mundo ha logrado conseguir una buena reseña, inclusive haciéndo llegar a la conclusión de que el no es un diseñador y que debería permanecer donde siempre estuvo. Debe ser duro, pero concuerdo.

{y de esta manera se fue todo al suelo}







Ciertamente los chismes seguirán saliendo acerca de ¿qué es lo que seguirá? Hay por ahí también aquellos que dicen que Gaytten solamente es un distractor, un peón mientras la firma consigue un diseñador para el puesto (mantengan sus dedos cruzados) y fuera lo que fuera a pasar, si Gaytten continúa en el puesto, tiene que demostrar que puede con el peso y tendrá que convencer a mucha gente alrededor del mundo de que esto será así. Mientras tanto la marca John Galliano no tuvo ningún problema con sus ideas, pero Christian Dior ya no necesita alguien que copie las ideas del anterior diseñador, sino alguien que refresque la cara de un viejo gigante de la alta costura, como lo hicieron Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré y John Galliano en sus respectivos tiempos…


{Yves Saint Laurent}

{Marc Bohan}

{Gianfranco Ferré}
{John Galliano}

{La partida de Galliano en Dior, es en realidad una perdida lamentable, ya que él en realidad apreciaba respetaba y trasgredía la historia de la casa Dior.}


lunes, 24 de enero de 2011

Siempre ha sido fácil conseguir la Vogue española en México, aunque con un mes de retraso, pero mucho mejor que la mexicana y desde hace algún tiempo, Eva Hudges editora de Vogue México y Latinoamérica, ha hecho un gran trabajo con respecto a la identidad, autonomía y el marketing de la revista.

El trabajo de Eva es genial, pero no en cuanto moda y en caso de la identidad creo tiene una idea un poco desplazada. No deja de ser una española en la conquista, esa  sensación me dá, no se si no puedo dejar de verla de esa manera o es que no entiende el concepto de ser latino o mexicano. Entiendo que hay parámetros, los que Conde Nast pone para hacer sus revistas, Y tampoco creo que sea la misma historia de "la inglesa" "Tia"Anna Wintur en la dirección de Vogue USA. 
Al leer la revista aunque bien hecha y con todos los códigos y sistemas de significantes con respecto a moda bien utilizados, no sientes que ame la moda y eso se ve reflejado en las publicaciones.

Entiendo que Eva sabe hacer Revistas, es algo que en realidad no se juzga, pero desgraciadamente no cuenta con una Grace Coddington,  o Emmanuelle Alt (ambas editoras de moda y la ultima ahora editora de Vogue París)

Había al guíen que nos hacia sentir a través de sus publicaciones, Lucy Lara, al mando de la lamentablemente extinta INFASHION. Suena a que podría ser el dueto perfecto,

Lucy Lara dice a cerca de ella misma: Me siento completamente comprometida con la industria de la moda en México y deseo poner mi granito de arena a través de mi labor como editora para hacerla crecer y fortalecerse.
http://theartoffashionbylucylara.blogspot.com/

Algo a cerca de Eva Hudges: Desde muy chica, me fascinaron las revistas –explica, con un acento español (vasco, de San Sebastián) que no ha perdido–. Hay una fotografía de cuando tenía 3 años en la que estoy sujetando una revista y, con el tiempo, yo me sentaba en la mesa del comedor de mi casa y recortaba incansablemente todo lo que me gustaba de las revistas. Luego las pegaba y formaba verdaderos cuadernos, en los que cada foto tenía un texto. ¡Lo que años más tarde aprendí que era “pie de foto”
Sí, son mujeres diferentes, aunque el Vogue americano es un poco la Biblia de la moda y es una referencia para todos los otros Vogue del mundo. Cada edición debe adaptarse a su mercado pero, bueno, sí... En aquel momento, me tocó un gran desafío, y los primeros años fueron muy difíciles. ¡Cometí muchos errores, porque yo pensaba que “sabía” hacer una revista, y Condé Nast me enseñó a hacer realmente una revista! En esa transición, tuve gente muy capaz que me ayudó, y Condé me rodeó de personas con mucho talento y mucha creatividad. Todo eso me ayudó a conseguir el producto que tenemos hoy. Condé Nast tiene muchísimos títulos en el mercado, pero cada uno conserva sus características.
Creo que todo el mundo busca a Europa como referencia de la moda, pero también que América latina tiene una identidad muy propia y muy fuerte. Y esto no se puede eliminar aunque se busque a Europa como referente, aún más que a Estados Unidos, en todo lo que se refiere a estilos, marcas y shopping. Pero, claro, cuando tienes un país imperial, una gran “sombrilla” como los Estados Unidos, y por otro lado a Europa, que es la cuna de todos los estilos, bueno, tienes que buscar una posición intermedia que mezcle lo que cada país puede aportar a la moda. A mí, personalmente, me gusta mucho ese “mix and match” que se da en estos casos.

Diario reportaje a Eva Hughes. Diario el perfil.com

Creo que a Eva le hace falta PASION por la moda, y un asesor de estilo personal.



 Lucy Lara, en unda fiesta con sus amigos... súper vestido



Eva Hughes, en Derek Lam, ¿por qué no se la creo?

lunes, 17 de enero de 2011

Año nuevo, reloaded

Un año nuevo para fashion fierce, regresamos con más enjundia que nunca.
Muchas cosas han sucedido desde la ultima vez que nos vimos, yo me cambie de ciudad, me rompieron el corazón y empecé a costurar con mayor seriedad. Barbi Vengadora desde Monterrey estrena blog y concurso, buscando y apoyando nuevos talentos, mas zagas que nunca. http://elblogdebarbivengadora.blogspot.com/
Vogue México esta más gorda que siempre, ya parece revista de modas en serio. De los nuevos talentos se escucha cada vez menos. Y Project Runway Latinoamérica  no lo vió nadie, pero todos aseguran que es un éxito.
En Mérida se presentó el proyecto “edit and exit” el cual estuvo sobrado de recursos y pero falto de conceptos, demasiado básico, para tanta gente tan preparada. http://www.editandexit.com/
Ibonica la marca de ropa típica estilizada, no hace mas que plagio de artículos que nuestros artesanos mexicanos ya habían estilizado. Y Mi estilo Yucatán la marca de ropa del estado de Yucatán,  realizó un concurso para seleccionar al diseñador de la primera templada, un rotundo fraude. www.yucatanmiestilo.com
Y finalmente y tristemente Carine Roidfel  deja Vogue París, ¿hay vida después de Vogue? ¿quien ocupará esa enorme silla? ¿Aliona? ¿Anna Dello Russo?, o la muy discreta editora de L'Uomo Vogue  Giovanna Battaglia? Pues no, la dirección de esta revista se la ha quedado la poco femenina Emmanuelle Alt quien fuera editora de modas durante 12 años en la misma revista y cuata de Carine.
Carine Roidfel

 Giovanna Battaglia

 Alina Doletskaya

 Anna Dello Russo

 Emmanuelle Alt

Esperen más, por que va de nuez.